Привет, сладкие! Хотите солененького? Сегодняшний рецепт – штука совершенно потрясающая и одновременно с этим невообразимо простая. Рыба в соли. Я поглядывала на этот рецепт очень и очень давно, а вот попробовала во время поездки в Испанию, где и решила: дома повторить!

Блюдо это прекрасно, с какой стороны к нему не подойди. Во-первых, оно поразительно простое в приготовлении. Во-вторых, рыба подойдет любая, и получится она непременно очень и очень нежной. И чем нежнее сама порода, тем нежнее получится результат. В-третьих, это прекрасное блюдо для любого застолья. Так, оно требует небольших усилий, а его подача очень интересна сама по себе. Вот только представьте себе: вы достаете из духовки противень, на котором только рыбья голова выглядывает из “снежного” соляного кома. Все ахают, думая: “Как так? Столько соли! Это же будет несъедобно!” Как бы не так – рыба возьмет ровно столько, сколько ей нужно. Для дополнительного визга присутствующих можно сбрызнуть эту рыбогорку алкоголем и поджечь, пускай чуток попылает, затем накрыть полотенцем, потушив огонь, и тут… достаете… увесистый молоточек, и начинаете разбивать соляную корку. Разбиваете, разбиваете, аккуратно снимая “стройматериал”, который отходит вместе с кожицей, обнажая нежнейшее, сочнейшее филе, которое больше ни в чем и не нуждается… Словом, просто попробуйте. Попробуйте и влюбитесь.

Существует масса тонкостей приготовления правильных хинкали и, пожалуй, лучший вариант окунуться в атмосферу – поехать на их родину. Ну или же сходить в хороший грузинский ресторан. Но когда нет желания вникать, можно просто сделать так, как подсказывает интуиция. Вот такие вот они у меня и получились: простые, домашние и уютные. Замечательная альтернатива пельменям, когда есть желание полепить ручками.

Вопреки моей огромной любви к разглагольствованию и мясу, о котором вообще можно очень долго и самозабвенно рассказывать, сегодня моя публикация будет не о заумном. Не будет ничего о странах, и том, мясо каких пород лучше, ни о сроках или том, какой метод созревания лучше… Потому что на практике, а точнее в быту это не работает. В обычной жизни разок заморочиться этими всеми вопросами можно ради интереса, и даже /будучи совсем маньяком-маньяком/ организовать конструкцию для сухой ферментации мяса в собственном холодильнике, запихнув туда еще и вентилятор… Безусловно, круто, если у вас есть вакууматор, и тогда получится организовать влажную. Но все же. В условиях, приближенных к моим, т.е. в условиях не слишком большого города, когда мясо из Аргентины или Австралии, и уж тем более из Японии я и не видела ни разу, ты идешь на рынок, долго ищешь продавца, у которого есть говядина (локальная! как сейчас особенно модно, и мне эта мода нравится), а не телятина, знакомишься с ним, пристаешь к нему с расспросами по поводу того, какой конкретно отруб перед глазами /так как разделывают у нас мясо совсем не по той схеме, в которой хочешь рибай, а хочешь – ти-бон тебе/, несешь это свое локальное великолепие домой. И вот тут и начинается интересное. Потому что сегодня моя публикация расскажет о том, как принести домой это самое локальное великолепие, и приготовить так, чтобы в итоге получилось райски.

Люблю я глазированные сырки. А вы? Конечно, проще пойти и купить в магазине. А вот вкус!.. Домашние – это нечто. К тому же, я уже обещала выложить этот рецепт. Выполняю!

Вот такой вот контраст – в прошлой публикации был рецепт пастрами из очень жирного отруба свинины, а сегодня же будет легкая, нежнейшая курогрудь. Готовится пастрами из куриной грудки быстрее, нежели из свинины. это легко объяснить тем, что размер филе курицы маленький, и для просолки ему достаточно провести в рассоле ночь, а дальше – пляши, как хочешь.  В смысле, что набор специй может быть совершенно любым. Кстати, по аналогии можно приготовить пастрами из грудки индейки, но именно вариант из курицы мне показался наиболее нежным. так что готовим пастрами из курицы!

Небольшое продолжение в тему прошлой публикации подготовила я сегодня. Речь пойдет о тахини и хумусе. Решила написать о них вместе, ведь какой же хумус без тахини? так что пускай живут и тут в соседстве.

Привет, мои дорогие читатели! Сегодня наконец настал черед подвести черту под песочным тестом, собрав все в кучу – в упорядоченную кучу прежде всего у себя в голове, и начать наслаждаться процессом работы с ним, а не очередной раз вчитываться в рецепт. Стоит ли пытаться охватить весь спектр того, что можно из него приготовить? Даже если я попытаюсь это сделать, список никогда не будет завершенным, потому что этот вид теста невероятно универсален. Хочешь – тарты пеки, хочешь – торт, а хочешь – печенье… Хочешь, печенье отсадное, типа Курабье, хочешь – вырезное, а хочешь – нарезное сабле… И так далее! И несмотря на такое огромное количество рецептов с песочным тестом, освоив его один раз, освоите все эти рецепты разом. Как вам такое предложение?

Я очень часто ловлю вдохновение на какую-то еду из фильмов или книг – разнообразные блюда невероятно часто становятся потрясающе яркими действующими блюдами всевозможных произведений. К примеру, у Джоан Харрис, написавшей знаменитейший “Шоколад” (по которому потом был снят фильм с Джонни Деппом и Жюльет Бинош), есть совершенно сумасшедшее с этой точки зрения произведение – “5 долек апельсина”. В этом произведении обилие блюд такое, что на голодный желудок лучше не читать. И в общем-то у Харрис в произведениях еда часто выступает фоном основных сюжетных событий. Так же обстоит дело и с фильмами – одно упоминание о чем-либо, даже совсем маленькое, но уместное и умелое, чудным образом оживляет картину и западает в душу. Этот пирог я “словила” именно так, из фильма “Когда Гарри встретил Салли”. Более того, такие штуки помогают узнавать о каких-то бытовых вещах из других культур. Так, этот самый Pecan pie – выпечка традиционная, а поэтому почти у каждой “моей бабушки” рецепт именно свой, и для каждого внука он непременно самый вкусный. И начитавшись вдоволь, я составила нечто среднее, подкорректировав под себя: в первую очередь я уменьшила количество сахара, ведь американские рецепты как правило оооочень сладкие, а во вторую очередь я заменила пекан грецким орехом – пекан я не особенно люблю в общем-то, а грецкий ближе и роднее…

Ризотто – очень интересное и яркое блюдо итальянской кухни, которое несмотря на распространенность риса как компонента во многих кухнях, отличается от множества похожих. Совсем не плов и не паэлья, хотя по составу очень даже близко: рис и добавки – любые-любые, начиная от какого-то простого набора овощей и заканчивая сложными гурманистически-рецепторовзрывательными комбинациями. И самое главное в ризотто – его текстура, непохожая ни на одно другое рисовое блюдо: клейкая, вязкая… Такая текстура… вот пробуешь первый раз ризотто, и с непривычки думаешь: “Что-то не так с этой кашей”. Но потом пробуешь еще, и еще, с разными добавками, и думаешь: “Хм, как просто…”, но оседает где-то, и начинает жить мысль о внедрении этого блюда в свою повседневность. И я очень давно хотела написать в блог о ризотто с фотографиями этапов именно базового, простого, но очень популярного варианта – миланского ризотто с шафраном.

Это безобразно, неприлично вкусное блюдо подарил мне однажды один местный ресторанчик, в котором пару лет подряд мы праздновали дни рождения. Когда я попробовала это простое блюдо, я уже точно знала, что будет и моя домашняя версия – с копченым ароматом, нежным куриным мясом, и все это я непременно искупаю в десертном вине, которое исполнено ароматами меда, инжира, и даже слегка напоминает мадеру… А чтобы чуточку облегчить эту “ношу”, предлагаю к блюду простой салат из авокадо, рукколы, молодого сыра или творога с универсальной медово-горчичной заправкой.

Привет, дорогие мои друзья! Статей от меня не было больше недели, но меня целиком и полностью оправдывает то, что сегодня я принесла заварное тесто с огромным довеском (по умолчанию) всего того, что из него можно приготовить. Эклеры, шу, профитроли, они же просто заварнушки… Просто заварнушки, пропитанные перфекционизмом и сдобренные щедрой порцией слез (утрирую, конечно же), умноженные на общее количество отработок, муки, масла и яиц, из которых большая часть экземпляров не получилась, была отдана на съедение знакомым, пущена на салаты и самые разнообразные блюда, а также частично выброшена в мусорное ведро. Так что эта статья – некая черта результата время от времени затухающей и возобновляющейся годовой работы над сознательным покорением эклеров…

Привет всем! И сегодня у меня по плану – публикация на тему кондитерского полуфабриката. Штройзель. Часто его можно встретить в форме слова “штрейзель” – как-то вроде мягче словцо звучит и более лояльно для нашего слуха, но это то же самое, что называть Фройда Фрейдом, и Германию на немецком называть Дейчланд вместо Дойчланд. Но я отвлеклась. У меня же не лингвистическая лекция, знаете ли. Просто уж очень люблю я все эти нюансы. Но о штройзеле…

Кто не знаком с заварным кремом? А? Тишина… Кто-то любит его больше (как вот я), кто-то – меньше (пожалуй, это по части приверженцев масляных кремов), но вот знают заварной все – это точно. Классический домашний Наполеон просто немыслим без заварного крема, и если выбирать всего лишь один вариант крема для начинки эклеров из всего многообразия существующих, то я несомненно отдам предпочтение именно патисьеру. Он потрясающе нежный, легкий, прекрасен в сочетании с чем-то хрустящим и идеален для тех случаев, где очень важно добиться хорошей пропитанности (опять-таки вспомню Наполеоны).

Просматривая работы ведущих кондитеров и школ, я часто проваливаюсь, рассматривая их и представляя, как сделан каждый из элементов. И кондитерское исскусство не стоит на месте, а потому проваливаться приходится частенько: все время появляются новые техники, а те, что уже приелись глазу и уже, кажется, списаны со счетов, поворачиваются новой стороной, нахально демонстрируя, что есть еще порох в пороховницах. Об особенно долгих сеансах “проваливания” можно говорить, когда сталкиваешься с чем-то совершенно для себя новым, не понимая, как это сделано, и почему получилось так заманчиво!.. Например, недавно я зачитывалась описанием десерта Марии Селяниной, где мое особое внимание привлекла некая сфера с абриковоым, кажется, соусом внутри, визуально идентичная яичному желтку. И я, конечно же, могу прикинуть логически, как это сделано, но на практике реализация остается для меня загадкой.

Конечно же, так и должно быть: профессионалы вдохновляют, зажигают и поддерживают интерес, интригуют, выдумывают и заставляют застывать в недоумении, демонстрируя, почему же на их работу уходит столько сил, времени и опыта. Профессионалы своего дела заставляют других расти и совершенствоваться. И я больше чем уверена, что настоящие профессионалы и чемпионы уверены в том, что им самим до совершенства еще работать и работать, когда как простой работник это совершенство уже видит в чем-то, созданном их руками.

Как-то я заговорилась, правда? Но эти мысли у меня возникли потому, что многие современные техники кочуют из одной отрасли в другую. Из популярной сегодня молекулярной кухни пришел в кондитерское дело такой милый, кучерявый, причудливый бисквит “мох”. А еще лучше, как по мне, его описывает словечко “химерний”. О том, как запросто и без лишнего оборудования приготовить такой, расскажу сегодня.

А вот как нетипично, правда? Обычно когда встречаешь статьи про меренги, детальное описание их видов начинают с французской – по принципу “от простого к сложному”. Но для меня это не работает, потому что на деле и по тому, насколько часто я ее использую, самой простой для меня является итальянская. С нее и начну.

Я года два собираюсь писать про меренги. Много, основательно, ведь меренга – это прекрасно. Меренга – это воздушные безе, макарон, дакуаз с орешками, шикарнейшая Павлова, “Киевский”, известные каждому песочные корзиночки с белковым кремом, а также лимонный тарт и еще много-много-много всего!.. Да ими можно просто любоваться! И это волшебство – всего лишь взбитые белки с сахаром. Именно поэтому мне так давно и так сильно хочется детально поговорить о меренгах.

У меня уже давно зрела идея сделать тематическую подборку рецептов с пошаговыми фотографиями по тегу “полуфабрикат”. За время опыта выпекания тортов, у меня насобирались такие базовые рецепты, которые уже проверены не один раз, всегда получаются, я очень часто и с удовольствием ими пользуюсь. И хотя мне больше нравится пробовать и придумывать все новое, нередко люди просят сделать что-то более традиционное, и поэтому я совмещаю то знакомое, что им понравится, с тем, пока новым для них, что им должно полюбиться. Так что сегодня я хочу начать своеобразную рубрику, которую понемногу наполню самыми простыми и проверенными кондитерскими полуфабрикатами, которыми пользуюсь сама: бисквиты, кремы, муссы, глазури... И у меня, и у вас всегда под рукой будет нужный рецепт в пошаговом варианте, на основе которого можно творить все-все-все!

Первым полуфабрикатом выступит один из моих любимейших бисквитов - заварной.

Вот и наступило время финального этапа конкурса “Попробуем жизнь на вкус?”. Мне и верится, и не верится одновременно, что я дошла аж до финала, и почти из 800 участников на старте вошла в число последних 34 соревнующихся!.. Пошла на конкурс, чтобы выбить себя из зоны комфорта – я невероятно боюсь любых соревнований. Но рада, что сделала это. Переживала на каждом этапе. Старалась на каждом этапе. Итак, финальным заданием было приготовить авторскую вариацию знаменитейшего торта “Наполеон”…

Сегодня у меня за окном дождливо и мрачно, а поэтому хороший день для того, чтобы испечь свежий хлеб, наполнив дом ароматами тепла и уюта. И если есть время-желание, то это просто идеальное стечение обстоятельств, чтобы испечь хлеб на закваске. Сегодня предлагаю рецепт, по которому хлеб получается невероятно красивым, ароматным, полезным и очень нескучным – на картофельном отваре, со льном и темным солодом.